Spaziatura tra le borchie

Ho finito il mio seminterrato (centro orientale del Minnesota, USA). Fino ad ora, ho messo un paio di borchie di legno. nessun carico, partizioni semplici.

Una di queste pareti, le borchie non sono esattamente verticali, ma una, in particolare, circa un pollice dall'impatto tra gli elementi di fissaggio superiore e inferiore.

Si noti che questo è ciò che alla fine diventerà l'angolo interno della camera da letto (circa un piede verso l'interno, di fatto), e non mi aspetto che io oi futuri proprietari potremo davvero faticare troppo per trovare le borchie, se necessario.

Quanto è cruciale l'effettivo 16 "tra le borchie? Dovrei avere questa sorella che sale sull'altra accanto a lei, giusto per assicurarsi che la superficie dell'installazione possa essere trovata in futuro o che non importi molto?

Tacchetti regolabili sul tallone fai da te

I pavimenti regolabili possono essere assemblati senza l'uso di hardware specializzato. Per creare un elemento regolatore del pavimento, è possibile utilizzare un perno in metallo e un'ancora in ottone drive-in (pinza).

In generale, per la creazione di pavimenti regolabili ci sono componenti speciali sul mercato (borchie e bulloni) che semplificano notevolmente il lavoro. Tuttavia, costano molto, quindi con un budget limitato per le riparazioni, è consigliabile prendere in considerazione un'opzione alternativa. Come elementi strutturali principali di un pavimento regolabile, è possibile utilizzare borchie con ancora in ottone o zabivanny, il cui costo è molto inferiore, e si possono acquistare in qualsiasi negozio. Così, puoi realizzare un pavimento del tallone regolabile con le tue mani da componenti semplici ed economici.

Per un elemento di regolazione è necessario: un'ancora in ottone (pinza) o un'ancora a martello (pinza), un perno in metallo, 2 dadi e 2 rondelle di diametro maggiorato. Per l'assemblaggio del pavimento vengono solitamente utilizzate viti con un diametro di 6 - 8 mm, tutti gli altri componenti devono avere il diametro appropriato.

Come tronco, su cui poggia il pavimento di un pavimento regolabile, viene utilizzato un legno con una sezione trasversale di almeno 45x45 mm. La barra deve essere asciutta e piallata. Il legname impiombato è adatto, ma ciò aumenterà il costo di costruzione. È anche consigliabile trattare il legno con antisettico.

Installazione di un pavimento regolabile iniziare con la preparazione del registro. Per fare ciò, tagliare i registri della lunghezza desiderata e disporli nei punti di installazione. I ritardi del pavimento regolabile dovrebbero avere uno spazio di non più di 5 cm alle pareti.La distanza tra i ritardi dovrebbe essere 30-40 cm Inoltre, sui registri è necessario segnare la posizione dei perni. Le borchie devono essere posizionate a una distanza di 10 cm dalle estremità della barra e distribuite uniformemente sul resto della barra. La distanza tra le viti dovrebbe essere non più di 30 - 40 cm.

La fase successiva dell'installazione del ritardo è che nei registri è necessario praticare dei fori per l'installazione dei prigionieri e una rientranza per il controdado. È conveniente per prima cosa praticare un foro sotto il perno, e quindi fare una scanalatura. Il foro per il perno è perforato con un trapano con un diametro di 1 - 2 mm più grande del diametro del perno. Quindi non ci saranno problemi con l'installazione di borchie. La scanalatura del controdado può essere eseguita con trapano Perst o Forstner. L'ultimo a lavorare è molto più conveniente. Il diametro del trapano deve essere da 2 a 5 mm maggiore del diametro della rondella e la profondità della scanalatura deve essere compresa tra 2 e 5 mm in più della somma dello spessore del dado e della rondella.

Il prossimo passo è installare i perni. Per installare i perni e fissarli nella base del pavimento, è necessario praticare un foro nel pavimento per installare l'ancora. La testa a martello o l'ancora in ottone, nella maggior parte dei casi, ha un diametro di installazione 2 mm più grande del diametro del perno. Dato che i fori nella barra per l'installazione di borchie dello stesso diametro, quindi praticare un foro nel pavimento per l'installazione dell'ancora può essere direttamente attraverso la barra. Questo è molto conveniente, dal momento che non è necessario contrassegnare il pavimento.

Nei fori praticati impostare la guida o l'ancora in ottone e avvolgere il perno. Per non rovinare il filo sul perno e fissare saldamente l'ancora sull'estremità del perno, serrare i due dadi e bloccarli. Pertanto, si ottiene un analogo della testa del bullone, per il quale è conveniente ruotare il perno. Per un fissaggio più affidabile dei prigionieri, l'ancoraggio può essere bloccato con un dado. Pertanto, l'ancoraggio non può cadere nella cavità della piastra del pavimento.

Avanti sui prigionieri stringere i dadi di spinta, installare le rondelle e mettere la barra. Ora è necessario regolare la posizione del ritardo. La regolazione inizia con le borchie estreme. I dadi rotanti raggiungono la posizione richiesta per tutto il ritardo. Per fissare il ritardo alle borchie estreme, installare un controdado con una rondella. I perni intermedi allineano infine i log e si fissano con un controdado. I diffusori sopra i perni a superficie trattata tagliano la smerigliatrice o il seghetto.

Il compensato è comunemente usato per pavimenti regolabili, sebbene sia possibile utilizzare altri materiali in fogli. Se la pavimentazione è in uno strato, lo spessore del compensato deve essere di almeno 18 mm, se in due strati, quindi almeno 12 mm. In questo caso, le articolazioni dei fogli dovrebbero attraversare il lag Per un migliore fissaggio alle barre, è possibile applicare la colla PVA. Se il compensato si adatta a due strati, il secondo strato deve essere sfalsato dal primo a un terzo del foglio.

Il passo finale nell'assemblaggio di un pavimento regolabile è il compensato. Il compensato viene posato sui tronchi, in modo che le giunture dei fogli passino attraverso il centro del lag e siano fissate con viti autofilettanti da 31 a 51 mm di lunghezza, con un passo di 15 - 20 cm La lunghezza delle viti autofilettanti dipende dallo spessore del compensato.

Abbiamo esaminato come realizzare i pavimenti del tallone regolabili. Naturalmente, l'utilizzo di elementi di fissaggio standard come gli ancoraggi a cuneo è molto più semplice. Tuttavia, se i suoi elementi di fissaggio speciali non sono disponibili, possono essere perfettamente sostituiti con un perno di metallo e un'ancora di guida in ottone, che può essere acquistato nella giusta quantità in qualsiasi negozio di ferramenta.

Piastra di montaggio alla parete di silicato gassoso

Il montaggio del mauerlat sarà considerato sull'esempio di un muro di blocchi di silicato di gas di 375 mm di spessore. Nel nostro caso, il muro ha una lunghezza di 10,15 m Viene anche utilizzato un nastro monolitico in cemento armato di dimensioni 200x190 mm con rinforzo da una barra di rinforzo longitudinale di classe A III con diametro di 12 mm e rinforzo trasversale con un diametro di 6 mm con un gradino di cm 20. Una trave di 100x150 mm 11 m di lunghezza (42,5 cm di sporgenza del legname Mauerlat su ciascun lato).

Materiali e strumenti richiesti

Per montare il supporto a muro sul muro, avrai bisogno dei seguenti materiali:

  • 4 barre di rinforzo di classe A III con una sezione trasversale di 12 mm di lunghezza di 11 m ciascuna;
  • 55 barre di rinforzo di classe A III con una sezione di 6 mm e una lunghezza di 15 cm ciascuna;
  • una trave di legno con una sezione di 100x150 mm, lunghezza 11 m;
  • 17 prigionieri zincati con un diametro di 12 mm e una lunghezza di 33 cm con rondelle rinforzate;
  • schede regolari per modelli;
  • per impermeabilizzazione: "Bikrost" (rotolo largo 20 cm), bitume.


Perno per il fissaggio della piastra di potenza
Fissare il supporto a muro al muro non può essere fatto senza l'aiuto dei seguenti strumenti:

  • troncatrice;
  • trapano;
  • livello di costruzione;
  • metro a nastro;
  • una matita;
  • punte.

Vale la pena ricordare che la piastra di montaggio sulla parete è realizzata utilizzando 17 prigionieri. Questo numero è dovuto al fatto che tra le travi si trovano 16 travi di legno. Se intendi montare solo travi per il mauerlat, avrai bisogno di meno borchie.
Naturalmente, è possibile installare solo 9 prigionieri con un passo di 1,2 metri, ma poi ci sono dubbi sulla forza di fissaggio, quindi è meglio essere sicuri e utilizzare un numero maggiore di elementi di fissaggio. In questo modo, otterremo una distribuzione uniforme delle travi senza colpirle sui prigionieri.
Per calcolare la lunghezza del perno richiesta, utilizziamo la seguente formula: l'altezza del nastro monolitico in cemento armato è di meno 1-2 cm, più l'altezza del legno Mauerlat, più un margine di 2-3 cm sotto il dado e la rondella. Nel nostro caso, otteniamo: 20-1 + 10 + 3 = 32 cm. Se prendi un piedino alto 2 metri e lo tagli in 6 parti uguali, otterrai un perno lungo 33 cm, che ci si adatta perfettamente. Dopo il montaggio, gli elementi di fissaggio degli elementi di fissaggio vengono tagliati e le estremità vengono verniciate con una speciale vernice anticorrosione, ad esempio Alpina Direkt auf rost.
Vale anche la pena considerare che dopo aver visto un perno, il fissaggio della piastra di potenza sarebbe stato difficile da eseguire a causa di un filo rotto sul fermo, se non fosse stato per un trucco. Prima di tagliare i perni, avvitiamo un dado e, dopo averlo ruotato, eseguirà le funzioni di una piastra e aggiornerà la filettatura. Ma girare il dado sul perno di 2 metri è un esercizio piuttosto noioso, quindi puoi usare il secondo metodo. Le estremità delle borchie segate sono lavorate su una macina.
Suggerimento: per fissare la piastra di potenza alla parete il più affidabile possibile, la parte terminale del perno da seppellire nel calcestruzzo deve essere piegata.

Installazione di elementi di fissaggio (prigionieri)

Certo, puoi semplicemente infilare le viti prigioniere nel cemento, ma la piastra di montaggio sarà molto dubbia. Ciò è dovuto al fatto che tutti gli elementi di fissaggio saranno in cemento con una diversa inclinazione. Inoltre, l'inserimento dei perni nel calcestruzzo prima del suo vibratore farà sì che gli elementi siano sepolti nel calcestruzzo. Se i perni vengono inseriti nel calcestruzzo dopo la pigiatura, avranno una scarsa adesione. In ogni caso, il fissaggio della piastra di alimentazione ai perni storti sarà problematico.

Scheda del modello
Affinché il fissaggio del power plate passi senza problemi, è necessario posizionare accuratamente gli elementi di fissaggio (con passo uguale, penetrazione e rigorosamente in verticale). Quindi sarà necessario solo praticare i fori corrispondenti al diametro del perno nella trave del tagliaerba e posizionare il legno su di essi. Come ottenere un'installazione così accurata delle borchie?

Modello a forcina
Qui saremo aiutati da un modello fatto dal tabellone:

  1. Taglia la tavola alla larghezza della parete usando una troncatrice.
  2. Poi dentro (esattamente al centro) praticiamo un foro sotto l'elemento di fissaggio. In una tavola asciutta, il foro può essere fatto con un trapano uguale al diametro del perno, in legno bagnato, il foro dovrebbe essere leggermente più grande. Nel nostro caso è stato utilizzato un trapano con un diametro di 14 mm. Per rendere il foro rigorosamente verticale, usiamo un trapano. Invece del markup, puoi usare lo stop. Suggerimento: tutte le distanze tra i perni devono rispettare rigorosamente il layout delle travi.


Modelli con borchie nella cintura monolitica

Cintura di rinforzo sotto la piastra di potenza

  1. Inoltre praticare i fori pilota per le viti. Suggerimento: se si utilizzano casseforme in legno, provare a praticare i fori pilota esattamente alla distanza corretta. Così faciliterà il compito di fissare alla cassaforma.
  2. Utilizzando un dado, regolare la profondità dell'elemento di montaggio.
  3. Modelli in legno con borchie in cemento.


Piastra di montaggio su prigionieri in una cintura monolitica in cemento armato

Lavandini grandi di primo piano in cemento
Copriamo il film concreto.

a) - sezione del muro lungo la cintura monolitica; b) - corretta installazione del perno; c) - installazione errata del perno; d) - perno con una sagoma in una cintura monolitica

Posa dell'impermeabilizzazione

Dopo 7 giorni, quando il calcestruzzo si indurisce, rimuovere il film. Risultato: tutte le borchie sono rigorosamente verticali e rigorosamente alla stessa altezza. Un errore di installazione di 1-5 mm non influirà in modo significativo sul fissaggio della piastra di potenza. Ora puoi rimuovere le schede dei modelli.

Dopo aver versato la cintura corazzata con cemento, è coperto con un film.
Se si utilizza cemento duro per riempire una cinghia monolitica in cemento armato, dopo la rimozione del film si possono formare gusci che devono essere coperti con malta.

Preparazione di una cinghia monolitica per il montaggio di una piastra di potenza
Prima di montare la piastra di alimentazione, eseguiamo l'impermeabilizzazione:

  1. Invece di due strati di materiale di copertura utilizzare uno strato di "Bikrost" con bitume.
  2. La tela "Bikrost" è facilmente indossabile con un colpo di mano sulle borchie.
  3. Allo stesso tempo non dovresti abbassare la tela sulla cintura, altrimenti si forma un'onda.
  4. Stendere è meglio esibirsi insieme. Mentre uno tiene il rotolo su peso e stretto, l'altro - mette "Bikrost" sulle borchie.


Impermeabilizzazione sotto mauerlat

Posa impermeabilizzante sulle borchie

Mount Mount

Il classico montaggio della piastra di potenza è il seguente:

  1. In primo luogo, il raggio del Mauerlat è posto sui perni che sporgono dal calcestruzzo.
  2. Quindi viene leggermente premuta dall'alto, in modo che i perni sporgenti lascino un segno sulla sua superficie.
  3. Ora rimane solo per praticare fori nel legno sul sito dei segni risultanti.
  4. Mauerlat di nuovo messo in posizione in modo che i suoi buchi cadano direttamente sulle borchie.
  5. Il fissaggio della piastra di potenza viene effettuato a colpi di martello. Di conseguenza, dovrebbe sedere strettamente sugli elementi di fissaggio.


Mount Mount
Questa piastra di montaggio ha i suoi svantaggi. Innanzitutto, i contrassegni dalla parte superiore delle borchie potrebbero non coincidere con la loro base a causa dell'inclinazione dell'elemento. Ciò porterà al fatto che i fori praticati non corrispondono alla base con i perni. In secondo luogo, è molto difficile praticare un foro verticalmente in condizioni di campo, quindi la borchiatura delle borchie sarà difficile da indossare. E l'ultima cosa, quando colpisci il mauerlat con un martello, i chiodi storti potrebbero non entrare nei buchi, ma semplicemente piegarsi o uscire dal cemento.


La corretta esecuzione dei fori nel legno è la chiave per l'installazione rapida e semplice della piastra di potenza
A questo proposito, vogliamo offrirti un altro modo per installare il legname. Quindi, il montaggio accurato di mowerlat funziona come segue:

  1. Sulla trave, è necessario eseguire una ripartizione esatta degli assi di tutti i prigionieri. Suggerimento: eseguiamo il markup sul fondo del raggio, rispecchiando le misurazioni.
  2. Successivamente, praticare i fori nel raggio. Inoltre, è necessario trapanare dal basso verso l'alto, in modo che l'inizio della buca coincida con il punto in cui il perno entra nel cemento. Per la foratura usiamo un trapano con un diametro di 14 mm.
  3. Poi con un assistente mettiamo una trave con fori sulle borchie. Se tutto è fatto esattamente, allora la procedura avverrà rapidamente e senza sforzo.

splicing mauerlat

Poiché la lunghezza del mauerlat sulla parete deve essere di 11 metri e il raggio standard raggiunge una lunghezza massima di 6 metri, dobbiamo giuntare le travi. Naturalmente, il fissaggio delle travi di mauerlat tra loro potrebbe essere fatto nel modo seguente: agganciarli con le estremità e poi torcere con piastre zincate. Ma questo metodo di connessione non è molto affidabile.

"Dente" per giunture di travi di Mauerlat
Un modo più affidabile di giuntare il raggio Mauerlat esegue:

  1. Nelle due travi adiacenti dalla fine è necessario tagliare il "dente". Inoltre, la posizione del dente in entrambi i raggi dovrebbe cadere sul perno.
  2. Quindi le travi e il "dente" stesso sono trattati con il composto "Ban".
  3. Nel "dente" facciamo un foro per il perno e colleghiamo le travi, come mostrato nella foto.



Travi di Mauerlat impiombate

Come potete vedere, il montaggio della piastra di potenza sulla parete dei blocchi di silicato di gas può essere fatto in un modo piuttosto affidabile e semplice. La cosa principale è seguire le nostre istruzioni e la tua casa sarà forte e duratura.

Splicing rafters longitudinalmente

Il sistema di travi è il più complesso e uno degli elementi più cruciali di una casa, il comfort e il tempo di funzionamento dell'edificio dipendono in gran parte dalla correttezza della sua costruzione. Il calcolo e la progettazione del sistema di truss devono essere eseguiti solo da esperti costruttori o ingegneri con un addestramento speciale.

Splicing rafters longitudinalmente

La complessità del sistema di tralicci

Progettare un sistema di traliccio in legno è molto più difficile di qualsiasi costruzione in metallo. Perché? In natura, non ci sono due schede con indicatori di forza assolutamente identici, questo parametro è influenzato da molti fattori.

  1. Ogni tavola ha il suo numero di nodi, tra i quali sono sani e marci. Alcuni nodi hanno un effetto minimo sulla forza, altri li abbassano in modo significativo.

Il numero di nodi sulle schede è diverso

Requisiti per la qualità della tavola del rafter

Come scegliere tavole lisce di alta qualità per travi

Il metallo ha le stesse proprietà, che dipendono solo dalla qualità dell'acciaio. I calcoli saranno accurati, l'errore è minimo. Con un albero, tutto è molto più complicato. Per ridurre al minimo i rischi di distruzione del sistema, è necessario disporre di un ampio margine di forza. La maggior parte delle decisioni vengono prese direttamente dai costruttori sul posto dopo aver valutato le condizioni del legname e tenendo conto delle caratteristiche del progetto. L'esperienza pratica è molto importante.

Travi di Srostka. Sovrapposizione da 2 lati sotto forma di un misuratore 150x50

Perché ho bisogno di unire le travi

Ci sono diversi motivi per cui è necessario unire le travi.

  1. La lunghezza del tetto supera la lunghezza standard del legname. La lunghezza standard delle schede non supera i sei metri. Se la rampa è grande, le tavole dovranno essere allungate.
  2. Durante la costruzione rimangono molte buone tavole lunghe 3-4 m Per ridurre il costo stimato dell'edificio e ridurre la quantità di rifiuti non produttivi, è possibile utilizzare questi pezzi per fabbricare le travi, dopo averle precedentemente coltivate.

Splicing rafters longitudinalmente

È importante Va ricordato che la forza delle travi aderenti è sempre inferiore a quella intera. È necessario provare a posizionare lo splicing il più vicino possibile alle fermate verticali.

Metodi di splicing

Ci sono diversi modi per unire, sicuramente non il migliore o il peggiore. I maestri prendono le decisioni in base alle loro capacità e alla posizione specifica del giunto.

Tabella. Modi di giuntare le travi.

Schema di rafters accoppiato

In questo articolo, vedremo due dei metodi più semplici e affidabili di splicing: butt e overlap. Non ha senso toccare il prirub obliquo, è poco utilizzato a causa del gran numero di difetti.

Requisiti dei codici di costruzione per le giunzioni di giuntura

L'impeccabile giunzione delle travi lungo la lunghezza non solo riduce drasticamente la loro resistenza ai carichi flettenti, ma causa anche la completa distruzione della struttura. Le conseguenze di questa situazione sono molto tristi. Le regole di costruzione prevedono determinate leggi durante la selezione delle dimensioni degli elementi di fissaggio, dei luoghi di installazione e della lunghezza delle lastre. I dati si basano su molti anni di esperienza pratica.

Le travi attaccate con le dita saranno molto più forti se non le unghie, ma le borchie metalliche sono usate per collegarle. L'istruzione aiuterà a fare un calcolo indipendente della connessione Il vantaggio del metodo è l'universalità: con il suo aiuto, è possibile risolvere i problemi non solo con l'allungamento delle travi, ma anche con l'accumulo di altri elementi del tetto. Le società specializzate hanno elaborato bozze di calcoli e raccolto dati in una tabella, ma contiene solo i parametri minimi accettabili.

Tabella dei calcoli di nodi e connessioni

In pratica, si raccomanda di fare sempre un margine di forza. Come vengono definite le travi spliced?

  1. Il diametro e la lunghezza delle borchie. In ogni caso, il diametro del perno deve essere ≥ 8 mm. Quelli più sottili non hanno forza sufficiente, non è consigliabile usarli. Perché? Nei giunti metallici, il diametro del perno viene calcolato sulle forze di trazione. Durante il serraggio, le superfici metalliche vengono pressate così strettamente insieme da essere trattenute per attrito. Nelle costruzioni in legno, il perno lavora sulla piegatura. Le singole schede non possono essere tirate con grande sforzo, le rondelle cadono nel tabellone. Inoltre, durante il cambio dell'umidità relativa del pannello, lo spessore viene modificato, riducendo così la forza della cinghia. I perni di piegatura dovrebbero essere grandi. Il diametro specifico dei prigionieri deve essere determinato dalla formula dw = 0,25 × S, dove S è lo spessore della tavola. Ad esempio, per una tavola di 40 mm di spessore, il diametro del perno deve essere di 10 mm. Sebbene tutto ciò sia piuttosto relativo, è necessario tenere a mente i carichi specifici e dipendono da molti fattori.

Determina il diametro richiesto dei prigionieri

Passo tra le borchie

La distanza minima dal bordo della tavola

Numero di tacchetti nel nodo

Consigli pratici Per aumentare la resistenza della trave giuntata sulla flessione del foro dei prigionieri non deve essere posizionata su una linea, è necessario spostarli di almeno un diametro.

tavole splicing di testa

Il lavoro è molto più facile da fare a terra, preparare una piattaforma piatta. Metti le barre a terra - le travi dovranno essere tagliate, è necessario un gioco per la sega circolare. Scopri la lunghezza delle travi prima della giunzione. Misuratelo alla struttura, usate qualsiasi tavola sottile, corda o nastro da costruzione. Se c'è un errore di pochi centimetri - nessun problema. Durante il collegamento delle gambe del tetto sul tetto, questo errore viene eliminato senza problemi.

Preparazione di tutto il necessario

Passo 1. Metti una tavola sulle barre, esattamente ad angolo retto, taglia la fine. È meglio tagliare con una sega circolare elettrica manuale.

È importante Seguire le istruzioni di sicurezza, si tratta di uno strumento ad alta velocità e molto traumatico. Non smontare mai la protezione di fabbrica della lama della sega, non scollegare i relè di sovraccarico elettrico.

Tagliare la fine della tavola

Le tavole del travetto sono piuttosto pesanti, durante il taglio, dare loro una posizione in modo che non serrino la lama o non si rompano prematuramente durante il taglio. Allo stesso modo, prepara la seconda tavola. Fai attenzione che il taglio sia solo ad angolo retto. Le estremità delle schede giuntate devono adattarsi strettamente l'una all'altra su tutta la superficie, questo è necessario per aumentare la resistenza della trave giuntata. Il fatto è che anche allentando la connessione dei prigionieri, le estremità durante la piegatura si appoggeranno l'una contro l'altra lungo l'intera lunghezza del taglio e manterranno il carico. Le borchie e le schede aeree manterranno il disegno solo dalla diffusione lungo la lunghezza.

Passaggio 2. Impostare accanto a due tavole preparate per le travi. Preparare una tavola per il rivestimento. Abbiamo già detto che la sua lunghezza dovrebbe essere circa quattro volte la larghezza del tabellone. Se le pendenze del tetto hanno una piccola pendenza, la distanza tra le travi è ampia e il tetto sarà isolato con lana minerale, quindi i carichi di flessione aumenteranno in modo significativo. Di conseguenza, la lunghezza del pannello di giuntatura deve essere aumentata.

Successivamente vengono installate due schede

Passo 3. Metti il ​​rivestimento su due pannelli di giunzione adiacenti. Molto spesso, lo spessore e la larghezza delle schede, anche da un lotto, differiscono di diversi millimetri. Se si dispone di un caso del genere, livellare le schede sul lato a cui verrà inchiodata la cassa.

Consigli pratici La scienza della resistenza dei materiali dice che più il materiale è sottile, maggiore è la sua resistenza alla flessione su un piano sottile. Ciò significa che, ad esempio, cinque tavole vicine su uno spigolo di 1 cm ciascuna sopportano un carico significativamente maggiore rispetto a una singola scheda spessa 5 cm Conclusioni: non è necessario tagliare materiali spessi e costosi per la giunzione, è possibile utilizzare diversi pezzi sottili della lunghezza desiderata. Ce ne sono abbastanza in ogni cantiere.

Taglio di giunzioni

Fodera posata sulle tavole

Passaggio 4. In ordine sfalsato ea distanze normalizzate, praticare fori per borchie. Affinché i singoli elementi non vengano spostati durante la perforazione dei fori, è necessario ripararli temporaneamente tra di loro. Utilizzare viti autofilettanti lunghe e sottili per questo scopo, l'inchiodatura non è raccomandata. Tagliano o strappano le fibre di legno, la forza della tavola è leggermente ridotta. Le viti autofilettanti non tagliano le fibre, ma le spingono lateralmente, dopo aver svitato le schede hanno quasi completamente ripristinato le loro caratteristiche di resistenza iniziale.

Tavole serrate con viti

Passaggio 5. Praticare i fori, non disporli in una linea e le schede potrebbero rompersi durante il funzionamento.

È possibile soddisfare le raccomandazioni dopo aver praticato i fori per separare le schede e sovrapporle tra loro per eliminare l'aspetto dei ponti freddi. Questo non è solo lavoro inutile, ma anche dannoso. Perché? In primo luogo, non ci sono ponti di freddo nelle giunture, al contrario, hanno il maggior spessore e, di conseguenza, la più bassa conduttività termica. Ma anche se appaiono, non ci saranno conseguenze negative, questo è un sistema a traliccio del tetto, e non una finestra o porta di una stanza. In secondo luogo, la iuta riduce la forza di attrito tra gli elementi di fusione, e questo influenza negativamente la loro forza. In terzo luogo, se la condensa si deposita sul materiale, che è molto probabile, l'umidità verrà rimossa da esso per un tempo molto lungo. Quali sono le conseguenze del contatto prolungato di strutture in legno con l'umidità che non ne ha bisogno.

La iuta non vale la pena di posare

Passaggio 6. Inserire i perni nei fori predisposti, mettere le rondelle su entrambi i lati e serrarle con i dadi. Si consiglia di stringere fino a quando le rondelle vengono premute nell'albero. La lunghezza in eccesso dei prigionieri può essere tagliata con una rettificatrice circolare con un disco per metallo.

Come fare un pavimento regolabile

Nuovo per molti dei nostri compatrioti, consente di ridurre significativamente i tempi di disposizione dei pavimenti. Oltre a qualsiasi tecnologia, oltre ai vantaggi, ha caratteristiche abbastanza "problematiche". Ma la professionalità dei costruttori consiste nel poter scegliere quella che sarà ottimale in questo caso particolare tra le numerose opzioni per la pavimentazione.

Come fare un pavimento regolabile

Come funziona il pavimento regolabile e "funziona"

Pavimentazione di finitura installata su tronchi di legno (nel caso di pavimenti) o su una base solida di fogli di compensato o OSB (nel caso di laminati o rivestimenti morbidi).

Layout del pavimento regolabile

Bulloni regolabili per pavimenti

Un momento molto importante durante la costruzione di qualsiasi piano: la superficie di appoggio deve essere posizionata in una posizione rigorosamente orizzontale.

È molto difficile ottenere un tale risultato con l'aiuto di ritardi fissi, spesso è necessario utilizzare differenti zeppe o rivestimenti per allineare la posizione spaziale. Questi cunei possono cadere a causa di una fissazione impropria o per altri motivi, i pavimenti iniziano a cedere e scricchiolare. È impossibile eliminare tali problemi senza smantellare alcuni dei rivestimenti, e lo smantellamento è associato a grandi perdite di tempo e denaro.

Piani regolabili fai-da-te - schema di una delle possibili opzioni

I pavimenti regolabili consentono di livellare perfettamente la superficie su qualsiasi terreno irregolare. Inoltre, il meccanismo di allineamento consente di regolare lo spazio tra il pavimento e la base di supporto e questo consente di posizionare in questi luoghi le varie reti di ingegneria.

Comunicazioni sotto i pavimenti regolabili

I pavimenti regolabili sono costituiti da bulloni in plastica o borchie metalliche, registri da pavimento o fogli di compensato. Sono state apportate molte modifiche ai sistemi normativi, ma non vi sono differenze fondamentali tra loro. Con l'aiuto della rotazione della connessione filettata si verifica un abbassamento / sollevamento degli elementi strutturali, in questo modo la base dei pavimenti può essere impostata con precisione nella posizione desiderata.

Schema piano regolabile

Ci sono diversi tipi di pavimenti regolabili, dovresti leggerli in modo più dettagliato.

Pavimento regolabile tipi

Tabella. Tipi e brevi caratteristiche dei pavimenti regolabili

Bulloni in plastica per dispositivo a pavimento regolabile

Ancore per pavimento regolabile

Entrambi i registri e le piastre possono essere regolati. La seconda opzione è utilizzata solo per pavimentazioni o pavimenti in laminato, la prima opzione può essere utilizzata per tutti i tipi di pavimentazione di finitura.

Se lo desideri, puoi personalizzare tu stesso i pavimenti regolabili, questa opzione ha i suoi innegabili vantaggi. I principali sono costi significativamente più bassi e la possibilità di selezionare i parametri di ritardo in base alle caratteristiche operative specifiche. Se lo si desidera, il sistema di pavimenti regolabili consente di eseguire l'isolamento del pavimento, che è molto importante nel contesto dei prezzi elevati dell'energia.

Ritardo regolabile della fabbrica di installazione della tecnologia sui bulloni di plastica

Dati di base Base portante - massetto in cemento o cemento-sabbia, utilizzato un set di ritardi regolabili fabbricati in fabbrica. Diciamo subito che questa è l'opzione più costosa per i pavimenti regolabili.

Kit di ritardo regolabile

Passaggio 1. Prendere le misure della stanza per determinare la quantità di ritardo. I pavimenti del bagno non hanno un grande carico, la distanza tra i ritardi può essere aumentata fino a 45 centimetri.

Passaggio 2. Eliminare la distanza tra i ritardi. Per fare questo, usa la corda con il blu, con il suo aiuto il lavoro sarà fatto rapidamente ed efficacemente.

Posa delle comunicazioni prima di montare il ritardo

Impregnazione su tronchi

Passaggio 3. Taglia i registri alla lunghezza richiesta. La lunghezza del ritardo di produzione realizzato nella maggior parte dei casi è di quattro metri. Considerare attentamente come contrassegnare i ritardi per ridurre al minimo la quantità di rifiuti. La distanza tra la linea di taglio e il bullone di regolazione più vicino deve essere di almeno dieci centimetri. Se la fine è più vicina, ci sono rischi di cracking sotto carichi.

Passaggio 4. Allarga i ritardi vicino alle linee segnate. Per l'installazione, avrete bisogno di un piccolo trapano con un perforatore, una chiave speciale per avvitare i bulloni, un dock per il fissaggio di tasselli, un cacciavite, uno scalpello e un martello.

Eseguire i fori nel registro

Passaggio 5. Installare il primo ritardo in posizione verticale, avvitare i bulloni di plastica nel foro filettato. Mettere le estremità inferiori dei bulloni in linea e praticare un foro per tassello nella base di cemento. La profondità dei fori per il tassello dovrebbe essere 2 ÷ 3 centimetri più lunga della sua lunghezza. Ciò è dovuto al fatto che una certa quantità di calcestruzzo rimane sempre nella buca, se non si ottiene un margine di lunghezza, allora si evita che il tassello venga completamente guidato.

Avvitare le maniche di plastica

Passaggio 6. Creare i tasselli, ma non guidarli fino in fondo. Il tassello non deve impedire la rotazione dei bulloni di plastica. Utilizzare il livello lungo per impostare la posizione di lag corretta. Se il ritardo è installato, fissa saldamente il tassello. Continua a installare i ritardi nei luoghi segnati a turno, monitora costantemente la loro posizione con un livello.

Un tale algoritmo di installazione è offerto dai produttori: questo è il numero di costruttori che ricevono lo stipendio non ogni ora, ma ogni ora. Quello che lavora dall'allenamento fa diversamente. Come? Prendono il livello idroelettrico e su due pareti opposte battono il ritardo del livello zero. Quindi guidano in questi luoghi (a seconda del materiale usato per creare i muri) garofani o tasselli e allungano le corde. Le corde sono tese in modo che siano alle estremità del ritardo. Se la lunghezza della stanza non è maggiore della lunghezza del tronco, allora avrai bisogno di due corde. Se i ritardi dovevano essere collegati, allora tre. La corda viene stretta solo dopo che i ritardi sono già stati posizionati in punti di fissaggio.

Quindi tutto è semplice e veloce. Ogni ritardo è installato sulla corda, non deve toccarlo, è necessario verificare che lo spazio tra la corda e il ritardo sia minimo. Questo è tutto, in questo modo sarete in grado non solo di aumentare significativamente la velocità di installazione di un pavimento regolabile, ma anche di migliorare significativamente la sua qualità.

Esiste una relazione diretta tra l'accuratezza e il numero di piani misurati. Cosa si intende? È probabile che la posizione del primo ritardo si sia discostata dal livello desiderato di un millimetro. Questo è un po ', va tutto bene. Ma il fatto è che i seguenti controlli saranno effettuati in vista di questa deviazione, di nuovo la probabilità di un errore appare in millimetri, e così via. È per questo scopo che viene eseguito un modello se è necessario tagliare un gran numero di parti identiche e le dimensioni non vengono prese da ciascuna parte finita a turno. In questo caso, la fune funge da modello.

Passo 7. Scollegare il largo scalpello tagliato verso il basso la parte sporgente del bullone di plastica.

Tagliare la parte sporgente della manica

Pavimento imbullonato in plastica - controllare

Video - Pavimenti regolabili con tecnologia di installazione

Intervallo di installazione su piastre metalliche

Il vantaggio principale di tali pavimenti è la stabilità di fissaggio aumentata in modo significativo a causa di un aumento dell'area del punto più basso. Lo svantaggio è il tempo aumentato, l'incapacità di fare il lavoro da soli.

Intervallo di installazione su piastre metalliche

I ritardi sono fissati alle piastre a forma di U con viti autofilettanti, il ritardo è regolato all'altezza della sua posizione con una serie di fori disposti verticalmente su entrambi i lati della piastra.

Passo 1. Usando una corda con il blu, rendi il layout delle posizioni dei ritardi genitali. Calcola la quantità richiesta di materiale e disegni aggiuntivi.

Passaggio 2. Determinare il livello del pavimento, fare segni sui muri. Disporre le piastre di metallo e registri lungo le linee. La larghezza delle piastre dovrebbe corrispondere al ritardo del pneumatico. La distanza tra le placche dipende dai parametri del ritardo, quaranta centimetri sono sufficienti per un bagno.

Passaggio 3. Fissare i tasselli alle piastre alla base di cemento. Avvitare immediatamente il tassello finché non si arresta, quindi è molto difficile tirarli verso l'alto - c'è un ritardo sulla parte superiore e impedisce l'accesso ad esso. Se durante il fissaggio le lastre di metallo si muovevano un po '- nessun problema. Durante l'installazione dei registri, piegare leggermente le loro parti laterali nella direzione desiderata.

Passaggio 4. Prendi il primo ritardo, metti le sue estremità nella giusta posizione. In questa posizione, fissare il ritardo alle superfici laterali delle piastre a forma di U, per fissare le viti sull'albero. Ora puoi sistemare le placche posizionate nel mezzo del lag. Ma per questo, controllare costantemente la posizione orizzontale, il ritardo sotto il proprio peso si piega leggermente. Se c'è il desiderio di rendere il lavoro più veloce e migliore, usa le corde per impostare il livello orizzontale. Come questo è fatto è descritto sopra. Assicurati che le viti non dividano i ceppi, sceglili nel formato, ruotarli con una leggera inclinazione verso il basso.

Lavoro fatto per livello

Passo 5. Dopo aver installato tutti i registri, la smerigliatrice deve tagliare le parti sporgenti delle piastre. Fare questo è piuttosto imbarazzante. Ma, nonostante le "difficili" condizioni di taglio, cerca di minimizzare il danneggiamento dei ritardi di legno del disco.

Montaggio ritardo regolabile

Installazione del ritardo sui talloni metallici

I pavimenti regolabili di questo tipo possono essere fatti indipendentemente, è su questa opzione, lo diremo. Selezionare le dimensioni di ritardo tenendo conto delle caratteristiche del pavimento e dei carichi massimi. Borchie metalliche con rivestimento in zinco, diametro consigliato 6 ÷ 8 mm. Per il montaggio della struttura occorrono borchie, dadi e rondelle.

Spinotto per il fissaggio del tronco

Kit Lag con borchie

Passaggio 1. Battere le linee parallele a una distanza di 30 ÷ 50 cm sulla base di supporto: maggiore è la distanza, maggiore è la potenza dei log da scegliere.

Passaggio 2. Calcolare il numero di tronchi, prigionieri, rondelle e dadi. La distanza consigliata tra i perni è di 30 ÷ 40 centimetri. Preparare tutti i materiali, elementi aggiuntivi e strumenti per il lavoro.

Passaggio 3. Contrassegnare i fori nei tronchi sotto i perni, dovrebbero trovarsi tutti sulla linea di simmetria. Nei posti previsti, praticare prima un foro passante di Ø6 mm sotto il prigioniero (se il diametro del prigioniero è diverso, il foro deve essere forato in corrispondenza). Praticare un foro per il diametro della rondella dal lato anteriore del lag con un trapano. La profondità del foro deve essere di alcuni millimetri superiore alla somma dell'altezza del dado e dello spessore della rondella.

Passaggio 4. Posizionare a turno ogni ritardo sulle linee parallele rotte sul massetto in calcestruzzo. Con molta attenzione, si alternano in ogni lag per creare etichette per i futuri siti di installazione per gli elementi filettati di ancoraggio. Assicurati che il ritardo non si sposti. Per i tag, usa un trapano o una matita normale. Per il trapano è necessario eseguire un trapano con saldatura pobeditsovoy. I posti sono contrassegnati - sottraggono lag e fori nel cemento. Le dimensioni del foro devono essere coerenti con le dimensioni dell'ancora.

C'è un secondo modo per contrassegnare i fori per l'ancora, ci vuole più tempo, ma elimina completamente la possibilità di errori. È fatto in questo modo. Per prima cosa è necessario contrassegnare solo i due fori estremi sotto l'ancora, torcere in essi i perni sui due dadi per fissare il ritardo nella posizione desiderata. Ora, durante l'ulteriore marcatura, il ritardo non si sposta da nessuna parte. In questa posizione, è possibile eseguire immediatamente i fori per l'ancora fino alla profondità completa. Il lavoro è fatto - il ritardo è rimosso, tutti i perni sono avvitati in posizione. Questa procedura dovrà essere eseguita con ogni ritardo, la produttività del lavoro diminuisce di un fattore due. Ma tu stesso devi prendere la decisione finale sul metodo di marcatura, tenendo conto dello stato della base concreta del pavimento e della tua esperienza nello svolgere questo tipo di lavoro.

Passo 5. Ad ogni perno, serrare il dado e posizionare la rondella. Si consiglia di determinare immediatamente approssimativamente il loro posto in altezza, questo accelera il lavoro. Torcere saldamente le borchie nelle ancore. Per fare questo, è possibile utilizzare un fabbro speciale o altri metodi semplici. È possibile acquistare i perni che hanno fori all'estremità per un rampone o esagono plug-in per una chiave inglese aperta, ma sono molto più costosi di quelli ordinari.

Impostazione lag su borchie

Video - Come stringere i perni

Passaggio 6. A sua volta, posizionare i ritardi sui perni, utilizzare il tasto corrispondente per ruotare il dado inferiore verso sinistra / destra per allineare la posizione del ritardo. Come è fatto, lo abbiamo già detto. Tieni presente che il passo della filettatura dei dadi in metallo è molto più piccolo della plastica. In alcuni casi, ci vorrà molto tempo, il che è noioso. Inoltre, la situazione sarà scomoda: dovrai metterti in ginocchio e la chiave per portare il fondo del lag.

Passaggio 7. I ritardi sono impostati: è possibile iniziare a risolverli. Utilizzare una rondella e un dado, inserirli nel foro superiore.

Vista generale del registro stabilito

È importante! Stringere il dado superiore con grande sforzo, anche un leggero allentamento può causare squittii molto spiacevoli quando si cammina sul pavimento.

Tacchi a spillo

Ritardo regolabile foto

Passaggio 8. Le estremità sporgenti dei perni tagliano la smerigliatrice. Fare attenzione ai ritardi, non danneggiare l'integrità della lama della sega.

Installazione a pavimento con compensato di livellamento

Un pavimento così ruvido è adatto solo per pavimenti laminati o soffici. Per l'installazione, è necessario acquistare un set di elementi fabbricati in fabbrica, il lavoro è più difficile da eseguire.

Livellamento del pavimento

Passo 1. Contrassegnare il luogo di installazione delle maniche sul foglio di compensato, praticare i fori del diametro specificato. Le maniche dovrebbero essere distribuite uniformemente su tutta l'area del foglio, la distanza tra loro non è più di trenta centimetri. Praticare i buchi verticalmente, se le facce sono posizionate in un angolo, dovrai scavarle nuovamente. Ciò richiede tempo e aumenta significativamente il tempo di installazione del pavimento regolabile.

Praticare fori in compensato

Foto: perforazione di un foro in compensato

Passo 2. Inserire le boccole filettate nei fori sul lato inferiore, fissarle con piccole viti, mentre regolando l'altezza del pavimento non devono girare. I produttori forniscono quattro punti di fissaggio delle maniche, non hanno bisogno di tanto, è sufficiente fissarlo con due viti.

Passaggio 3. Creare un markup sul pavimento, cercare di non tagliare i fogli in piccoli pezzi. Markup è un piano per il taglio di fogli. È consigliabile disegnarlo su carta, riflettere su diverse opzioni e solo allora sarà in grado di scegliere il migliore.

Passo 4. Avvitare tutti i bulloni di plastica, ruotare il foglio di compensato nella posizione desiderata. Girare i bulloni sullo stesso numero di giri. Dopo aver installato il primo foglio di compensato, annotare il livello in cui si trovano i bulloni. Nel prossimo foglio di compensato provare a girare le viti nella stessa posizione.

Passo 5. Utilizzando una chiave speciale, stringere / svitare i bulloni fino a quando il foglio di compensato si trova in una posizione rigorosamente orizzontale all'altezza desiderata. Controllare costantemente la sua posizione su diversi piani. Molto importante! Tutti i bulloni dovrebbero avere un leggero stress, altrimenti il ​​compensato si affloscia. Le opere sono abbastanza complesse, non fare grandi fogli di compensato. È necessario raggiungere per ogni bullone dal pavimento di cemento. È molto difficile regolare la posizione del foglio di compensato e allo stesso tempo stare sopra.

Il compensato da 18 millimetri è posato sugli ancoraggi pre-esposti alla base, sono necessari 16 tasselli per foglio

Compensato per pavimento di livellamento

Tieni presente che gli elementi di fissaggio alla base in cemento non sono fissi, il pavimento diventa "fluttuante". Questo fattore dovrebbe essere preso in considerazione quando si prende una decisione sulla disposizione dei pavimenti in ogni stanza specifica.

Passaggio 6. Dopo aver installato l'ultimo foglio di compensato, ricontrollare la posizione del sottofondo. Ricordare che i parametri di regolazione non superano i 2 ÷ 3 centimetri. Se la base di cemento ha irregolarità troppo grandi, allora dovrà essere pre-livellata. Il compensato dovrebbe essere solo resistente all'acqua.

Non utilizzare truciolato, OSB o altri materiali invece di compensato alto, anche se alcuni produttori forniscono tali raccomandazioni. I materiali pressati reagiscono molto male per indicare gli sforzi multidirezionali, in questi luoghi perdono rapidamente le loro capacità portanti originali. Vale a dire, tali carichi sono presenti nei posti delle piastre di regolazione. Lascia che il compensato sia molto più costoso, il suo prezzo pagherà durante l'operazione del pavimento.

Alcuni consigli

  1. Non dimenticare di lasciare intorno al perimetro della stanza vicino alle pareti del gap 1 ÷ 2 centimetri di larghezza per la ventilazione naturale e compensazione per l'espansione delle strutture in legno. Queste fessure vengono quindi chiuse con battiscopa e diventano invisibili.

Ci deve essere uno spazio tra il muro e il compensato.

Scegli materiale di qualità

Il fondamento del pavimento deve essere il più forte possibile.

Pavimento regolabile con isolamento

E il consiglio principale in conclusione. Utilizzare le opzioni per i pavimenti regolabili solo come ultima risorsa. La pratica dimostra che il numero di svantaggi di tali strutture supera il numero di vantaggi. Il costo del solo lag regolato può superare il costo totale della pavimentazione realizzato con un metodo tradizionale ordinario. Decidi cosa è più veloce da fare: metti qualche ritardo o fora decine di buchi e poi "avvita" il sudore della tua faccia con bulloni e dadi.

Video - Come realizzare un pavimento regolabile

Alexander Chelnov Capo redattore

Pubblicato da 11/05/2015

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La prima volta che vedo questo, sembra spaventoso, come una fossa del trapper. Dimmi, perché è fatto? È solo più veloce o cosa? O quando non sei sicuro che il pavimento rimanga uniforme, puoi regolarlo? Quindi sarà tutto da rimuovere.

Scriverò alcune parole da me stesso. Ha fatto le riparazioni nell'appartamento, ne ha preso uno nuovo. E naturalmente è nata la domanda su come rendere caldi i pavimenti (c'è un bambino piccolo)
A lungo sembrava guardando scelto. Volevo fare un pavimento caldo, ma ho cambiato idea, la temperatura rimane a lungo, e non è abbastanza confortevole
l'intero appartamento, nel bagno, sì, puoi. Bene, sono andato ai piani regolabili. Nella cavità, è possibile rimuovere il cablaggio e spianare la lana minerale.
L'isolamento acustico è buono. Ancora una volta, ci sono molte varietà sul mercato, sugli angoli, sui talloni, sui bulloni in polimero.
Il dubbio sorse immediatamente sul metallo e sul legno. Questi materiali non sono amichevoli l'uno con l'altro. I ritardi di legno si seccano nel tempo
sono deformati e il dispositivo di fissaggio in metallo rimarrà in posizione. Penso che il pavimento camminerà e scricchiolerà. Bene, in realtà sono venuto a bulloni polimerici
. Il diametro è più grande dei perni. Non bussare quando li calpesti. Montato molto rapidamente. I pavimenti sono duri senza squittii. Prevista le acque minerali tra il lag.
Felice ogni giorno Il bambino corre, salta, indossato come il carbonio, ei pavimenti non suonano né tamburellano né scoppiano.
Testato su se stesso, i pavimenti su bulloni polimerici resistono perfettamente al carico nella quantità di 1 famiglia con bambini e cani attivi :))))

Non so come sia tutto, ma non mi piace il massetto! Il pavimento è freddo più il carico sul pavimento è grande. Smantellato il vecchio pavimento di Krusciov, quindi c'è un'altezza di 14 cm in alcuni punti. Questo è quanto è necessario alzare le valigie nell'appartamento Imbarazzo Il pavimento galleggiante secondo me è anche un'opzione. Sì, l'argilla espansa leggera, ma dove è stata estratta è una grande domanda (può fan) In generale, dopo un paio di mesi di ricerca di un'opzione adatta, ho deciso di non reinventare la ruota e di fare la pavimentazione sui tronchi come era, ma con il normale montaggio e la regolazione in altezza. Ci sono molte opzioni sul mercato, ma ho scelto 2 opzioni Bulloni in plastica e borchie in metallo. Leggi le recensioni sembravano costruttive. Cosa ne è venuto: i supporti in plastica sono più fragili, ma trasmettono meno colpi ai vicini dal basso, un processo preparatorio più complesso associato alla filettatura nella barra e ovviamente al prezzo. costoso per la plastica. D'altra parte, le borchie in metallo sono più economiche della plastica, il che è strano! In teoria, faranno molto meglio a bussare ai vicini sul fondo della testa (un bambino piccolo che corre e salta instancabilmente) Ma l'installazione sembra essere più facile, anche se tagliare i tacchetti extra con una smerigliatrice è ancora sadismo. Ed era anche imbarazzante che fosse quasi impossibile trovare una barra veramente asciutta per i miei bisogni, a causa della quale c'era un grande dubbio che il duro allacciamento con l'aiuto di noci e rondelle si sarebbe indebolito nel tempo. in ogni caso, la barra si accartoccia un po 'e il risultato sarà il gioco, il che significa cigolio. Dal mio punto di vista, i supporti plastici di questo disturbo dovrebbero essere evitati. la barra bloccherà ulteriormente il supporto in plastica. Fu deciso di prendere la plastica. Con l'installazione di problemi non è emerso un appartamento di 42m2 assemblato per 3 giorni, avendo precedentemente bandito l'intera famiglia alla dacia))) Sono rimasto soddisfatto della mia scelta, i pavimenti sono fermi e non scricchiolano.

Quanto sono importanti le distanze tra i pin?

Ho finito il mio seminterrato (centro orientale del Minnesota, USA). Fino ad ora, ho messo un paio di borchie di legno. nessun carico, partizioni semplici.

Una di queste pareti, le borchie non sono esattamente verticalmente a piombo, ma una, in particolare, è di circa un pollice dall'impatto tra i dispositivi superiore e inferiore.

Si noti che questo è ciò che alla fine diventerà l'angolo interno della camera da letto (in realtà circa un piede verso l'interno), e non mi aspetto che io oi futuri proprietari avremo davvero troppo da fare per trovare delle borchie, se non del tutto.

Quanto è critica l'effettiva spaziatura di 16 pollici tra i perni? Devo far passare questa sorella dall'altra, accanto a lei, solo per assicurarmi che in futuro tu possa trovare la superficie di installazione o non importi molto?

Bene, renderà sicuramente il cartongesso più doloroso. Questo richiederà più tempo e, senza dubbio, molte viti andranno perse. Se paghi qualcun altro per appendere il muro a secco, stai bene con loro? Se lo imposti da solo, beh, prevedo che scoprirai presto che la risposta a questa domanda è davvero: basta rendere i chiodi accurati e coerenti :) - gregmac 30 gen 15

Dopo che il muro a secco è aumentato, può essere fastidioso, ma raramente un grosso problema: la maggior parte delle persone usa un cercatore di prigionieri o un punto quasi vicino (verticale), che trivella in ogni caso. Non avere centri regolari (16 o 24 ") può anche essere fastidioso quando appendi cose che coprono borchie (armadi, scaffali, supporti TV), ma di nuovo, di solito, usi borchie e le segnate in questo modo o in quello altrimenti, perché non lo sai fare prima di te. gregmac 30 gen 15

Suggerimento: per evitare questo problema in futuro, collega le piastre superiore e inferiore insieme e segna le posizioni di ogni prigioniera, porta, ecc. Di solito scegli un'estremità, estendi il metro e segna ogni 16 ", o in realtà 3/4" su ciascun lato 16 "e metti la X al centro, poi separa le lastre e usa il quadrante della velocità per segnare la superficie interna della placca in modo che il tuo spillo abbia una linea.Ancora devi pesare il muro, ma dopo ogni spillo sarà perfetto. lanciare ogni perno a Rhone sembrava lo stesso. - BMitch il 30 gennaio 15

Fastidiosa la prossima persona che vuole trovare le borchie, ma per i muri portanti, fondamentalmente non importa. Probabilmente è troppo tardi ora, ma l'FWIW, in un clima come MN, preferisco usare borchie di metallo su legno: http://diy.stackexchange.com/a/8644/1209 - DA01 30 gennaio 15

Nella mia esperienza, circa il 5% è critico e circa il 5%. Ora me ne vado. - corsiKa gen 30 15

2 risposte

Non critico. Ci sono le migliori pratiche. Proprio come gli angoli hanno la superficie delle borchie su entrambi i lati, rendendo tutti i perni 16 al centro, fare a piombo tutti i perni. Importa? No. Gli ispettori si prendono cura? No. Ora non ti suggerirei di fare le borchie più di 16 pollici, ma quel giorno quando erano di solito in scantinati. Ho visto persone fare questo a 12. L'unica preoccupazione che si dovrebbe avere è quando si esegue il drill-back del muro a secco, questo è il problema in questione, causando problemi.

Ma se fossi io, lo colpirei di nuovo al suo posto.

Nota: questa è la mia risposta qui, che questo è un muro portante senza carico. Se il muro fosse un muro di supporto o attaccato a un muro di supporto, sarebbe leggermente diverso. Nel seminterrato, un telaio è solo un luogo per l'isolamento, fili, tubi e punti di fissaggio per cartongesso.

Il buco in pollici non è così importante, anche se l'ispettore potrebbe non voler vederlo. Se puoi aggiungere un perno, non puoi semplicemente aggiustarlo in modo che sia dritto? Userò viti di montaggio pre-assemblaggio, un foro praticato, quando ho un posizionamento difficile, ho bisogno di fare un giro un po '.

Attaccare un secondo perno sarebbe anche quello di un filo a piombo, ma il codice di installazione sarebbe sufficiente.